Parador de Cambados: 7 razones para dormir en un pazo del albariño

El nombre con el que se conoce la casa, Pazo de Bazán, no es decorativo. Lo mandó construir en el siglo XVII un párroco de la villa, Pedro Bazán de Torres, y desde entonces el apellido de la familia ha quedado unido al edificio.

La familia lo mantuvo. Un siglo más tarde, Pedro Bazán de Mendoza emprendió su restauración, y entre esos muros vivió después su hijo, Pedro Pablo, recordado por sus traducciones de Voltaire (curiosa herencia para una casa que había nacido al amparo de una parroquia).

La etapa hotelera empieza en los primeros años sesenta. El Ministerio de Información y Turismo adquirió el pazo y lo reformó de arriba abajo para abrir en él un Parador Nacional de Turismo.

Aquella obra fue profunda, y casi todo lo que hoy ve el huésped responde a ella. Hay dos excepciones que justifican la visita por sí solas: el patio interior y la galería que lo rodea, heredados de la casa antigua.

Para quienes llegan por primera vez, el patio ordena el hotel. Un soportal de piedra lo enmarca y lo convierte en lugar de reunión: por aquí pasan los huéspedes al salir hacia la villa y aquí se sientan a última hora, cuando baja la humedad de la ría.

Es también la imagen más completa que ofrece el edificio sin cruzar la verja. Piedra gris, madera en la galería y una sombra que se desplaza a lo largo del día: la escena cambia cada hora.

Para la cámara: a media mañana el sol entra de lado en la galería y saca relieve al granito. Es la franja con menos contraste del día.

Alrededor del pazo se extiende un jardín amplio, poco habitual en un hotel que está prácticamente en el casco urbano. La entrada da al Paseo Calzada, de modo que el coche puede quedarse quieto durante toda la estancia.

Las habitaciones se reparten entre dobles estándar, dobles superiores, junior suite y habitaciones adaptadas. (Si viajas con movilidad reducida, pide estas últimas de forma expresa al reservar.)

El restaurante de la casa lleva por nombre Enxebre, una palabra gallega que designa lo auténtico, lo que pertenece a la tierra. Es una declaración de intenciones: marisco de la ría, cocina gallega de siempre y albariño en la copa.

Para quienes viajan por el vino, el planteamiento tiene lógica. Cenar en la capital de la denominación sin probar su blanco sería tan raro como visitar Jerez sin pisar una bodega.

A pocos minutos andando aparece la Plaza de Fefiñáns, el rincón más retratado de Cambados. El suelo es de granito y la cierran dos piezas mayores: el pazo homónimo y el templo de San Bieito.

La historia del Pazo de Fefiñáns tiene dos protagonistas. Lo inició en el siglo XVI Juan Sarmiento Valladares y lo concluyó su sobrino, Gonzalo de Valladares, al que Felipe IV nombró primer vizconde de Fefiñáns ya en el siglo XVII.

Merece una lectura atenta: planta en L, fachada de inspiración renacentista italiana y balcones redondos en las esquinas. Dentro de San Bieito reposan Gonzalo de Valladares y su mujer, María Ozores.

Advertencia logística: al mediodía la plaza se llena. Para verla vacía y con la piedra todavía mojada, sal temprano.

En la falda del monte da Pastora se conservan los restos de Santa Mariña Dozo, un templo del siglo XV. Lope Sánchez de Ulloa lo levantó encima de una capilla románica previa, y su hija, María de Ulloa, lo agrandó.

En el siglo XIX la parroquia se trasladó al viejo convento franciscano y la iglesia quedó abandonada. Perdió el tejado, pero mantuvo sus arcos ojivales, que hoy se recortan sobre el cielo. Es Monumento Nacional desde 1943, y Álvaro Cunqueiro la definió como «el más melancólico camposanto del mundo».

Sigue siendo cementerio parroquial. Si llevas cámara, respeta las sepulturas y a las familias que vienen a visitarlas.

Al lado se encuentra el Museo Etnográfico e do Viño, que ocupa una antigua rectoral y un volumen de nueva planta enlazados por una pasarela de vidrio. Sus seis salas explican el albariño, los aperos del campo y las costumbres del Salnés. Una maqueta del monasterio de Armenteira remite al relato popular sobre el origen de la uva.

Desde lo alto del monte se completa la lectura del territorio: la boca del Ulla, las bateas alineadas sobre el agua y las parras del Salnés apoyadas en postes de piedra.

Ruta recomendada: ruinas, museo y mirador comparten ladera. Hazlos seguidos y guarda el mirador para la última luz. El museo cierra habitualmente los lunes y cambia de horario según la época del año.

Frente a la Cambados de los hidalgos está Santo Tomé, el barrio marinero. La escala cambia: casas bajas, calles estrechas y una vida que gira alrededor del puerto, las redes y los aparejos.

Para quienes buscan entender la comarca más allá de la postal, este es el contrapunto necesario: aquí se ve cómo convivieron durante siglos el mar y la viña. (Un apunte de cortesía: antes de fotografiar a alguien que remienda redes, pregunta.)

Enfrente, sobre el islote de A Figueira, resiste lo que queda de la torre de San Sadurniño, que controlaba la entrada de la ría. Su fecha es discutida: el cronista José Caamaño Bournacell la llevaba al siglo X y otros autores la retrasan al XV.

Lo que nadie discute es que cayó durante las revueltas irmandiñas, entre 1466 y 1470, y que Suero Gómez de Sotomayor la reconstruyó más tarde. Está protegida como Bien de Interés Cultural desde 1994, y su perfil a contraluz, al caer la tarde, figura entre las imágenes más repetidas de Cambados.

Pocas villas de este tamaño reúnen tantas casas nobles. Paradores sugiere en su web un itinerario por los pazos que incluye Fefiñáns, el propio Bazán y algunos más.

En Santo Tomé está el Pazo de Montesacro, barroco y del siglo XVIII, obra de Diego de Zárate y Murga, a quien Felipe V hizo primer marqués de Montesacro. Su escudo une la cruz de Santiago y la corona marquesal.

Del mismo siglo, aunque de su segunda mitad, es el Pazo de Torrado, con una escalinata de pretil en piedra y blasones en la fachada. Fue la casa de Joaquín Antonio Torrado, alcalde de la villa, que en 1809 se sumó a la resistencia contra los franceses en el Salnés.

Comparado con Fefiñáns, este paseo enseña cómo la sobriedad renacentista dio paso al gusto barroco. Son fachadas para mirar desde la calle, a pie y sin prisa.