Parador de Vilalba: 5 razones para dormir en una torre medieval

La fortaleza perteneció a los Andrade, uno de los grandes linajes de la Galicia medieval. Su planta octogonal la convierte en una rareza entre las torres de Galicia.

Su historia tiene un giro de novela. En el siglo XV, durante las revueltas irmandiñas, los campesinos alzados contra los señores la echaron abajo. Cuando la sublevación fracasó, esos mismos vecinos tuvieron que reconstruirla con sus manos.

La torre que hoy domina Vilalba es, por tanto, la de aquella reconstrucción. Siglos después, en los años sesenta del siglo XX, se rehabilitó para abrirla como parador, y desde entonces alterna su perfil defensivo con la vida tranquila de un hotel.

Antes de entrar, da una vuelta completa por fuera. Con ocho lados, la piedra recibe la luz de ocho maneras distintas, y la foto buena depende de la hora.

Solo seis habitaciones ocupan el interior de la torre, y por eso son las más buscadas. Comparten el espacio con el Salón de los Andrade, vestido con escudos de armas y pinturas murales.

En las imágenes de la galería se repiten las mismas texturas: vigas de madera en el techo, tarima en el suelo, muros de piedra desnuda y camas con dosel. El encuadre es de castillo; el confort, de hotel actual, con climatización, wifi sin coste y baños nuevos.

El resto de habitaciones está en un edificio de piedra de estilo regional, al otro lado de un jardín que une las dos construcciones. Allí se reparten el bar, los salones de banquetes y de reuniones, las zonas comunes, el gimnasio y una zona wellness con sauna.

El tip secreto: si tu ilusión es la torre, dilo con claridad al hacer la reserva. Con solo seis estancias dentro del torreón, no conviene dejarlo al azar.

Pocas mesas tienen este marco. El comedor está en la propia torre medieval, de modo que la cena transcurre entre muros gruesos, bajo la misma silueta que se ve desde la plaza.

La cocina es gallega de interior, con la gastronomía lucense como bandera. Es una mesa de pulpo, empanada y filloas, de porco celta y de lacón, y de quesos con nombre propio, como el tetilla y el San Simón da Costa (y sí, merece la pena dejar sitio para los postres del obrador).

Para quienes madrugan, la casa permite prepararse un café antes de la hora del desayuno. Un pequeño gesto que se agradece en un hotel de caminantes.

La villa preside la Terra Chá, la gran llanura que ocupa el centro de la provincia de Lugo. Es tierra de ríos y horizonte abierto, y por ella pasa el Camino del Norte, que aquí se cruza con el antiguo Camino Real de Betanzos y A Coruña.

Paradores la define como una villa antigua y señorial, cargada de leyenda, donde mandan la llanura y el agua. El casco histórico, con las fuentes ligadas al Camino, se recorre en un paseo corto desde la puerta del hotel.

Para entender lo que había antes de la torre, suma al paseo el Museo de Prehistoria y Arqueología.

El agua tiene sus propios rincones. La playa fluvial y el paseo de A Madalena son el plan de verano; la Charca do Alligal, de aguas medicinales, es la curiosidad; y las riberas del Magdalena y del Ladra, el paseo largo. Más allá esperan la laguna de Cospeito y la ruta de los humedales del Támoga.

Si te apetece monte, la Serra do Xistral y el monte Monseivane tienen caminos rurales para andar sin reloj. La ruta del Monseivane y San Simón es la que propone la casa.

Si te apetece mar, la costa no queda lejos. Las Rías Altas están a una distancia razonable para ir y volver en el día, y la playa de las Catedrales se alcanza en algo más de tres cuartos de hora de coche.

Si te apetecen piedras con historia, Lugo y su muralla romana, Patrimonio de la Humanidad, y Mondoñedo, Conjunto Histórico-Artístico, son las dos ciudades que mejor combinan con esta escapada. Valverde, todavía más cerca, y A Coruña, más lejos, completan el mapa.