Parador de Cuenca: 7 razones para dormir frente a las Casas Colgadas

Por qué alguien levantó un convento al borde del precipicio

La explicación está en el suelo. Cuenca creció sobre una muela caliza encajada entre dos hoces, y en una ciudad así el sitio llano escasea. Quien quería construir algo grande tenía que buscar el borde y pelearse con el desnivel.

Eso hizo el canónigo Juan del Pozo cuando, en 1523, encargó un convento para la orden dominica en la orilla opuesta a la ciudad. El resultado fue el convento de San Pablo, plantado sobre la roca y mirando de frente a las casas colgadas del otro lado de la hoz del Huécar.

Gótico que se despide y plateresco que llega

El edificio pertenece a un momento de transición. Tiene la estructura del gótico tardío y la decoración del plateresco, ese adorno menudo del primer Renacimiento español que recibe su nombre del oficio de los plateros (por lo mucho que se parece a una pieza labrada en metal).

La iglesia llegó bastante más tarde. Se acabó en el siglo XVIII y lo hizo con gusto rococó, así que el conjunto mezcla tres épocas en pocos metros.

De los frailes a los huéspedes

Los dominicos se marcharon en 1836, con la desamortización de Mendizábal, y el convento quedó en manos de la diócesis. Pasó más de siglo y medio hasta que Paradores lo convirtió en hotel, en 1993, tres años antes de que la ciudad histórica fortificada entrara en la lista de Patrimonio de la Humanidad.

Dormir en el Parador de Cuenca: claustro, capilla y ventanas a la hoz

¿Qué se siente al pasar la noche en un convento? Aquí la respuesta empieza en el claustro. Es el corazón de la casa y hoy está cubierto con cristal, de modo que es un patio luminoso en cualquier época del año.

Vanguardia en un patio de frailes

Lo sorprendente cuelga de sus paredes. Allí se expone la Serie Malevich de Julián Casado, un conjunto de 42 lienzos que el pintor realizó entre 1978 y 1982. Pintura abstracta en un claustro del siglo XVI parece una provocación, pero en Cuenca tiene lógica: es la ciudad que acoge uno de los museos de arte abstracto más conocidos del país.

Otro cambio de uso curioso es el de la antigua capilla. Donde se rezaba, ahora se sirven cafés, y es un buen rincón para empezar la mañana antes de cruzar a la ciudad alta.

Una ventana que hace de cuadro

Las habitaciones que dan a la hoz y a las Casas Colgadas son las que explican el viaje. Al caer la noche se enciende la iluminación del casco antiguo y la ventana se convierte en el mejor cuadro del hotel (sí, mejor que cualquiera de los del claustro).

Fuera, la piscina de temporada mira también hacia la ciudad, y dentro hay gimnasio, sauna y una zona de spa para el final de un día de cuestas.

Comer donde los monjes comían callados

El restaurante ocupa el refectorio, la sala en la que los frailes comían en silencio. La carta es manchega y conquense, con nombres que despistan a quien llega por primera vez: el morteruelo no es un guiso sino un paté caliente de caza, y el ajoarriero de Cuenca no se parece al navarro. Para el postre, la tradición manda pedir alajú, un dulce de origen andalusí.

Cruzar el puente y subir a la ciudad alta

Entre el parador y la Cuenca vieja solo hay una cosa: el vacío. Y sobre el vacío, una pasarela.

El puente de San Pablo, de hierro en una ciudad de piedra

¿Por qué un puente metálico en un lugar donde todo es piedra? Porque el primero, levantado en piedra en el siglo XVI, terminó viniéndose abajo. El que se cruza hoy se construyó entre 1902 y 1903, con estructura de hierro y suelo de tablones.

Tiene algo más de 100 metros de largo y pasa a unos 40 metros sobre el río. Para quien sufre de vértigo, cruzarlo a primera hora, con la niebla aún metida en la hoz, es un pequeño reto. Para quien no, es la foto del viaje.

A mitad de camino conviene pararse y girarse. Desde ahí se ve el parador encajado en la roca y, al otro lado, las casas suspendidas sobre el barranco.

Las Casas Colgadas y su museo

Al bajar del puente, la primera parada sale sola. Las Casas Colgadas guardan desde 1966 el Museo de Arte Abstracto Español, y mirar cuadros con los balcones abiertos sobre el precipicio es una experiencia que solo ofrece esta ciudad.

Catedral y Plaza Mayor

Un poco más arriba aparece la catedral de Santa María y San Julián, una de las primeras catedrales góticas de Castilla. Merece una hora larga si quieres ver el interior sin prisa.

Delante se abre la Plaza Mayor, con sus fachadas de colores y el ayuntamiento apoyado sobre arcos. Es el punto de partida natural para callejear por la ciudad histórica.

La hoz vista desde abajo

Para entender la escala de todo lo anterior hay que bajar. La senda de la hoz del Huécar pasa por debajo del parador, y desde el fondo del barranco las casas parecen todavía más improbables, pegadas a la roca como nidos.

Nuestra recomendación

Llega en coche por la Subida a San Pablo, por el lado del Huécar, porque el puente es solo para peatones. Deja el coche en el parador y olvídate de él: la ciudad alta queda a un paseo cruzando la pasarela.

Reserva dos días. Uno para el casco antiguo, la catedral y el museo; otro para la hoz y para mirar Cuenca desde abajo. Y pide habitación con vistas a las Casas Colgadas, porque esa ventana es la razón de dormir aquí y no en otro sitio.

¿Cuántos hoteles te permiten cenar en el comedor de un convento mientras al otro lado del barranco se encienden, una a una, las luces de la ciudad?