Parador de Sigüenza: 6 razones para pasar la noche en un castillo

Nueve siglos de obispos, reinas y guerras

El dato de partida es este: antes del castillo hubo una alcazaba árabe, y sobre ella se alzó la fortaleza cristiana en el siglo XII. La conquista de la villa, en los años veinte de ese siglo, la encabezó el obispo Bernardo de Agén. A partir de ahí, castillo y diócesis quedaron unidos.

Ese vínculo explica casi todo lo que vino después. Los obispos vivían aquí y, a la vez, gobernaban la ciudad como señores. El castillo fue su residencia durante generaciones, y por sus salas pasaron reyes, cardenales y prelados. En algunas estancias se respira aún esa atmósfera de corte reducida y austera.

El episodio más novelesco tiene nombre de mujer. Blanca de Borbón, esposa de Pedro I, estuvo presa entre estos muros durante una parte de su cautiverio. Su nombre lo lleva hoy el salón Doña Blanca, el más grande de la casa, con sitio para unas 300 personas. Es difícil pensar en fiestas en el lugar donde sufrió una reina cautiva, pero así de irónica es a veces la historia.

La fortaleza que ves hoy no está tal como la dejaron los obispos. Sufrió destrozos serios durante la Guerra de la Independencia y de nuevo en la Guerra Civil. La obra de los años setenta le devolvió la forma y la incorporó a la red de Paradores.

Dentro del recinto resiste una pieza medieval: una capilla románica del siglo XIII, de dimensiones mínimas. Se ve en un par de minutos, en voz baja, y es un buen aperitivo antes de la visita a la catedral.

Dormir en el Parador de Sigüenza: piedra, madera y silencio

Lo primero que retiene la mirada es el patio de armas: suelo de piedra y paredes que encierran el cielo en un rectángulo. A media tarde el sol cae sesgado y vuelve ocre la sillería. Es el momento de la foto o, al menos, de un café sin mirar el reloj.

Las habitaciones mantienen el tono del edificio. En muchas hay balconadas de madera con vistas al patio o a los tejados de la ciudad, techos altos y mobiliario de corte clásico. No hay estridencias de diseño, y se agradece.

El argumento de peso para muchas parejas es el silencio. Cuando anochece, en la cima, lo único que se oye es el aire que llega desde el valle del Henares. Para quien vive en una ciudad grande, eso solo ya justifica el viaje.

Tip secreto: al hacer la reserva, pregunta por un cuarto con balcón al patio de armas. Ninguna otra vista te recuerda tan bien que duermes en una fortaleza.

Se cena bajo bóvedas de piedra, en una sala que no olvida que fue parte de un castillo. En la carta manda el recetario castellanomanchego, y sus estandartes son la carne asada y las migas. De postre, el bizcocho borracho, el dulce clásico de Guadalajara.

Los fines de semana, pide mesa con antelación. Al comedor suben huéspedes y también familias de la comarca.

La ciudad del Doncel, cuesta abajo

Una ventaja práctica de dormir en el castillo: todo el casco histórico queda por debajo. El coche puede quedarse aparcado de viernes a domingo sin ningún problema.

Desde la misma puerta baja la Travesaña Alta, una calle de casas blasonadas que lleva al barrio medieval. Por ella iban y venían los canónigos hacia la catedral, siglo tras siglo. A la vuelta, la pendiente se nota, así que mejor con calzado cómodo.

Abajo espera la catedral de Santa María, que combina románico y gótico. En su interior descansa Martín Vázquez de Arce, el Doncel al que la ciudad debe su sobrenombre. Lo representaron en alabastro, tumbado y con un libro entre las manos, y esa imagen figura entre las más célebres del arte funerario español.

Pegada al templo está la Plaza Mayor, del Renacimiento, con soportales y el ábside de fondo. En dirección contraria aparece el barrio de San Roque, que creció en el siglo XVIII con un trazado en cuadrícula, nada que ver con el enredo de callejas medievales. Ese contraste entre dos maneras de hacer ciudad es de lo más interesante del paseo.

El Barranco del Río Dulce

A pocos kilómetros de la ciudad, el Parque Natural del Barranco del Río Dulce pide una mañana, y para llegar sí necesitas el coche.

El lugar tiene memoria televisiva. Félix Rodríguez de la Fuente grabó aquí escenas de sus series de naturaleza, y un mirador junto a Pelegrina lleva su recuerdo. Ve al amanecer o con el sol ya bajo: es cuando las paredes de la hoz se iluminan mejor.

Para hacerte una idea de la cuesta y del patio antes de decidirte, mira este vídeo:

Nuestra recomendación

Un fin de semana se organiza casi solo. El viernes llegas y cenas en el castillo, el sábado bajas a la catedral y a la plaza, y el domingo, antes de regresar, te acercas al barranco. Desde Madrid, por la N-II, el viaje no llega a las dos horas.

Otoño, cuando las hoces se vuelven ocres, y primavera, con tardes largas para andar, son las estaciones más agradecidas. El invierno en la meseta es duro, aunque una sala de piedra caldeada y un plato de cuchara ayudan mucho.

¿Hay mejor forma de acabar el día que correr la cortina de un castillo con la catedral encendida a lo lejos?