Parador de Ávila: un palacio del siglo XVI dentro de la muralla

Del palacio de Piedras Albas al Parador de Ávila

Para entender el edificio hay que mirar primero el plano de la ciudad. La casa, renacentista y levantada en el siglo XVI, se encajó en la segunda línea de defensa y se arrima al tramo norte del recinto amurallado. No es un palacio junto a la fortificación. Es un palacio que forma parte de ella.

Entre quienes lo habitaron figuran el corregidor Juan de Henao y, más adelante, los Sarmiento. Su fachada habla el idioma de toda la ciudad: sillares grises, poca concesión al adorno y una sobriedad que solo se rompe cuando el sol bajo de la tarde calienta el color de la piedra.

El capítulo más curioso llega a finales del XIX. Bernardino de Melgar y Álvarez de Abreu, noveno titular del marquesado de Benavites, mandó alzar una torre para alojar sus libros. Llegó a juntar más de 20.000 volúmenes y, de paso, dos colecciones más: una de tauromaquia y otra de arte popular (una mezcla que retrata bien los gustos de un aristócrata de su tiempo).

El palacio se incorporó a Paradores en 1966. Desde entonces la muralla ha pasado de defensa a decorado, y buena parte de las ventanas trabaja para ella.

Cómo es dormir intramuros

Para quienes pisan la ciudad por primera vez, la ubicación resuelve medio viaje. La puerta da a la calle del Marqués de Canales y Chozas, con la plaza de Concepción Arenal enfrente y la Puerta del Carmen al lado. Lo esencial se hace andando.

Dentro manda el estilo castellano: muebles de madera, colores contenidos y nada que robe protagonismo al edificio. Lo sensato es pedir cuarto con vistas a la cerca y al jardín, porque esa es la razón para alojarse aquí y no en otro hotel del centro.

La 111, la habitación de la torre

La estancia con más historia detrás lleva el número 111 y se conoce por el nombre de los Condes de Benavites. Está en lo alto de la vieja torre de los libros, se abre al jardín y a la muralla con ventanales amplios y su cuarto de baño tiene jacuzzi.

Por ella pasó Felipe VI en sus años de heredero, antes de ser rey. (Dato para la sobremesa, no para elegir habitación).

Si el viaje celebra algo, menciona la 111 al hacer la reserva. Y si está cogida, que al menos la ventana mire al jardín y a la cerca.

Un jardín con piezas de museo

A espaldas del palacio crece un jardín con árboles, cerrado por los propios lienzos medievales. Repartidas entre la sombra hay piezas halladas en la provincia: varios sarcófagos, unas pilas bautismales y un verraco que se fecha en el siglo V a. C.

Estas figuras de toro o de cerdo, talladas en granito, son obra de los vetones, los pobladores de la zona antes de Roma. Desayunar con una de ellas a la vista es una rareza que solo ofrece Ávila.

Cuando oscurece y se encienden los focos de la muralla, el jardín se queda casi mudo. Es el mejor rincón de la casa para sentarse sin reloj.

La ciudad que empieza en la Puerta del Carmen

Una muralla para recorrer por arriba

La muralla de Ávila data de los siglos XI y XII. Su perímetro ronda los 2,5 kilómetros, suma 87 torres y se abre por nueve puertas. Pocos recintos medievales de Europa han llegado tan enteros a nuestros días.

Desde 1985, el casco viejo y las iglesias que lo rodean por fuera tienen el título de Patrimonio de la Humanidad. Caminar un tramo del adarve es la visita obligada; para horarios y entradas, lo fiable es la web de turismo del ayuntamiento.

Un apunte de contexto: ninguna capital de provincia española está más alta, ya que Ávila supera los 1.100 metros de altitud. Y Madrid queda a solo 115 kilómetros.

Catedral, Mercado Chico y San Vicente

La catedral, incrustada en la cerca, tiene fama de ser el primer templo gótico de su rango en España. En su interior hay un retablo con tablas de Pedro Berruguete.

El pulso cotidiano está en la plaza del Mercado Chico, donde se levanta el ayuntamiento entre soportales. Es el sitio lógico para parar a tomar algo entre monumento y monumento.

Ya extramuros, al lado de la puerta del mismo nombre, se alza San Vicente, basílica románica de primera fila en Castilla. Guarda el cenotafio dedicado a tres hermanos mártires, Vicente, Sabina y Cristeta, de una calidad escultórica excepcional. El camino hasta ella es un paseo junto a los lienzos.

La ruta teresiana a pie

Aquí todo remite a Santa Teresa de Jesús. Su casa natal, donde vino al mundo en 1515, quedó bajo el convento que lleva su nombre, construido en el siglo XVII.

Más al norte, ya fuera de la cerca, está la Encarnación, el monasterio en el que Teresa pasó cerca de tres décadas antes de lanzarse a fundar. Desde la Puerta del Carmen se llega en un rato.

Los Cuatro Postes y más allá

Cruzando el Adaja, el humilladero de los Cuatro Postes regala la panorámica más completa del recinto. Con el sol poniéndose, el granito cambia de tono y la ciudad entera parece un decorado de cine.

A unos 20 kilómetros, ya en tierras de Solosancho, se conserva Ulaca, uno de los mayores castros vetones de la Meseta. Y a sesenta minutos de coche esperan las cumbres de la Sierra de Gredos.

Para hacerse una idea del parador y de la muralla antes del viaje, este vídeo de TikTok resulta útil:

Nuestra recomendación

Con dos días hay margen para el adarve, la catedral, San Vicente y los lugares teresianos, y aún sobra una tarde para el mirador del Adaja. Quien disponga de una jornada más debería dedicarla a Ulaca o a Gredos.

Dentro del recinto las calles son angostas y hay zonas donde el tráfico está restringido. Cuando reserves, consulta con el parador por dónde entrar en coche y aparta la plaza, porque son pocas.

Aviso de calendario: la Semana Santa abulense, de Interés Turístico Internacional, llena la ciudad hasta la bandera. Si buscas calma, elige otra fecha o reserva con mucho tiempo.

¿Te imaginas el último rayo de sol sobre la muralla, visto en silencio desde el jardín del palacio?