Parador de Benavente: 5 razones para dormir bajo la Torre del Caracol

Aquí todo va despacio: la piedra, la cocina y el paisaje. Para quienes viajan sin prisa, es una de esas casas que explican una comarca entera desde la ventana.

Por qué el Parador de Benavente merece la noche

El hotel se asienta sobre lo que queda de la fortaleza que tuvieron los Pimentel, familia que convirtió esta villa zamorana en un punto de poder. De aquel castillo desaparecido sobrevive una pieza completa: la Torre del Caracol, cuya construcción data de 1504.

Conviene entender el lugar antes de entrar. Benavente queda entre León y Zamora, más o menos a mitad de trayecto, donde la Vía de la Plata se cruza con varias rutas jacobeas. Quien controlaba este alto controlaba el paso de mercancías, peregrinos y ejércitos.

Por eso el castillo pesó tanto en la Edad Media. Las crónicas que recoge Paradores sitúan aquí unas cortes que Alfonso IX reunió en 1202, cuando la villa era una de las paradas grandes del camino del oeste.

Sobre la fortaleza primitiva, que venía del siglo XII, los condes ordenaron después levantar un castillo palacio renacentista. El tiempo se llevó casi todo. La torre se quedó.

Dentro de ella está el tesoro de la casa: un artesonado mudéjar de madera labrada que cubre el gran salón. Es un trabajo de carpinteros que sabían leer la geometría como otros leen un libro, y merece que levantes la vista un buen rato (sin prisa, que no se va a mover).

Cómo es dormir en la vieja fortaleza de los Pimentel

La decoración sigue el hilo del edificio. Hay tapices en los muros, lámparas de forja y materiales hechos a mano que remiten a otra época sin caer en el disfraz de castillo de cartón piedra.

Las habitaciones son sobrias, de las que dejan el protagonismo a la ventana. Y lo que se ve por ella es campo abierto: el edificio abraza los Jardines de la Mota y se asoma a dos valles, el del Tera y el del Órbigo.

Esa vista cambia con el calendario. En primavera, la vega se pone verde de golpe; en otoño, los campos de cereal recién cosechados dejan una paleta de ocres que pide paseo al atardecer.

En verano, las terrazas y la piscina de temporada alargan las tardes. Es el momento de sentarse fuera con un vino de la tierra y ver cómo cae la luz sobre los dos ríos.

Si viajas con perro, consulta las condiciones antes de reservar: el parador acepta mascotas, pero cada establecimiento de la red publica sus propias normas.

Una mesa que nace en la ganadería y en la huerta

Antes de sentarte en el comedor, merece la pena saber de dónde sale lo que vas a comer. La cocina zamorana es sobria porque su despensa es honesta: ganadería autóctona, campos de cereal, huertas en la vega y viñedos en las laderas.

El comedor, de arcos de ladrillo, mira al campo benaventano. Ese paisaje es literalmente la carta: el pimiento de la vega, el cordero lechal de los rebaños cercanos y el trigo que acaba en la repostería tradicional.

Para quienes prefieren entender lo que comen, la clave está en los dulces. Los feos de Benavente y las cañitas zamoranas rellenas de crema son repostería de obrador antiguo, de las que todavía se hacen en las casas de la zona.

Benavente a pie, entre iglesias románicas y el Esla

La villa se recorre en una mañana tranquila. El centro gira alrededor de la Plaza Mayor y de una serie de casas señoriales que recuerdan la riqueza de la época de los condes.

Dos templos concentran la atención: San Juan del Mercado y Santa María del Azogue. Sus nombres ya cuentan la historia, porque el azogue y el mercado eran los lugares donde se comerciaba. La villa creció alrededor del intercambio.

Completan el paseo el antiguo Hospital de la Piedad, la pequeña ermita de la Soledad y, ya abajo, el puente medieval del Esla. A media mañana es buena hora para entrar en los templos: fuera se oye el ritmo del pueblo y dentro solo los pasos sobre la piedra.

Para quienes caminan o pedalean, Benavente es una etapa natural. La Vía de la Plata se ha convertido aquí en vía verde, y por la villa pasan también caminos de peregrinos: el de Oriente, el de Asturias, el que sube desde Valladolid y la ruta que remonta el valle del Tera.

Las salidas de un día desde el parador

Con coche, el viaje lento se amplía hacia la provincia. Las Lagunas de Villafáfila, reserva natural, forman uno de los grandes humedales peninsulares para observar aves, y conviene llevar prismáticos y paciencia.

Muy cerca quedan dos visitas de piedra que piden calma. Una es la iglesia de Santa Marta de Tera; la otra, lo que queda del Monasterio de Moreruela. Ambas aparecen en la lista de la casa.

La salida más larga lleva al lago de Sanabria, el mayor de origen natural de España, con Puebla de Sanabria y su caserío histórico al lado. Para una jornada urbana, León y Zamora también quedan a mano.

Si te interesa el pasado más remoto, existe una Ruta de la Arqueología de Zamora que vuelve a los celtas de la provincia. Hay otras propuestas por Tierra de Campos, por la Sierra de la Culebra, por el valle del Tera y por los dominios de los Pimentel, la familia del castillo.

Para caminar, la Sierra de la Culebra ofrece la Senda de los Monjes y la del Bosque del Tejedelo. Mira cómo están los caminos antes de ponerte en marcha.

Nuestra recomendación sobre el Parador de Benavente

Ven en primavera o en otoño, cuando el clima acompaña para andar por la vega y por las lagunas. Reserva al menos dos noches: una para la villa y la torre, otra para salir hacia Villafáfila o Sanabria.

El acceso más cómodo es la A-6, que une Madrid y A Coruña; desde Galicia sirve la A-52, y la N-630 sigue el trazado de la Ruta de la Plata. Dentro de Benavente, los carteles de la torre o del propio hotel te dejan en la puerta.

Y deja para el final una cena tranquila frente al campo. ¿Hay mejor manera de cerrar el día que con un lechazo de la tierra y una torre de 1504 sobre la cabeza?