Parador de Puebla de Sanabria: 6 razones para elegir el lago glaciar

El parador no pretende competir con ese pasado. Es un edificio de piedra del siglo XX, sencillo y amable, pensado para que la comarca se recorra sin prisas y con una base cómoda a la que volver.

Un albergue de carretera junto a una villa medieval

Para entender este parador hay que mirar la carretera. Se construyó en piedra a mediados del siglo XX como parte de la Red de Albergues de Carreteras del Estado, pensada para dar descanso a quien viajaba por carretera.

Sigue cumpliendo esa función. Ocupa la zona baja de Puebla de Sanabria, al lado de la autovía entre Madrid y Vigo. Quien viene de la capital toma la salida 79; quien llega de Galicia, la 85.

La historia antigua está arriba, en el cerro que abrazan los ríos Tera y Castro. Allí se levanta la fortaleza de los condes de Benavente, construido en lo esencial entre 1477 y 1482 por iniciativa del IV conde, Rodrigo Alonso Pimentel.

Es, por tanto, una obra de finales del siglo XV, levantada en apenas cinco años.

La torre del homenaje, conocida como el Macho, acoge hoy un centro que interpreta las fortificaciones de la zona. Desde su altura se entiende la geografía de la comarca mejor que con cualquier mapa.

Consejo de campo: sube a la torre en las últimas horas del día, con menos calor, y espera allí hasta que se enciendan las luces de la villa.

Dormir en el Parador de Puebla de Sanabria: jardín y calma

El edificio se rodea de un jardín amplio. Ese espacio verde es lo que define la estancia, sobre todo para quien viaja en familia.

Allí están la piscina de temporada, el parque infantil y la pista de pádel. Mientras los niños corren, los adultos leen al sol o planean la jornada siguiente.

Dentro, los salones son luminosos y hay una sala de juegos infantil. En una comarca de montaña, donde el tiempo cambia rápido, ese recurso salva más de una tarde de lluvia.

El ambiente es tranquilo, de hotel de naturaleza más que de monumento. Aquí no se viene a contemplar artesonados, sino a descansar entre excursiones.\n\nEsa es, en el fondo, la mejor lectura de su origen. Un albergue nacido para el viajero de carretera conserva hoy la misma vocación: ofrecer una cama, una mesa y un jardín a quien llega cansado del camino o de la montaña.\n\nLa piedra del edificio dialoga con la de la villa que tiene encima. Son dos épocas distintas, una de finales del siglo XV y otra de mediados del XX, que comparten material y paisaje.

La mesa responde a la geografía. La cocina sanabresa mezcla influencias castellanas, gallegas y portuguesas, un reflejo directo de su posición entre tres territorios.

Nota práctica: entre el 3 de enero y el 1 de marzo de 2027 el parador permanece cerrado. Si planeas una escapada invernal, revisa bien las fechas.

El lago, la sierra y la villa

El gran protagonista está a unos 12 kilómetros. El parque natural que lleva el nombre del lago protege más de 22.000 hectáreas en torno al mayor lago glaciar peninsular.

Su origen glaciar lo convierte en una rareza en la península. Tiene varias zonas de baño y se puede recorrer a bordo del Helios Costeau, un catamarán que se mueve con viento y sol.

Consejo: en las horas centrales del verano las zonas de baño se llenan. Llega temprano.

Antes de caminar conviene pasar por la Casa del Parque. Allí se informan las rutas y las normas del espacio protegido, algo que se agradece en un espacio protegido.

En la ladera que domina el agua está San Martín de Castañeda y su monasterio; si se sigue subiendo, se alcanza la Laguna de Peces. Ambas figuran entre las recomendaciones de Paradores.

Para la subida: elige una mañana despejada y lleva chaqueta, aunque sea pleno verano.

Hay otra Sanabria, la de la fauna. Robledo de Sanabria acoge el centro dedicado al lobo ibérico que lleva el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente, y desde allí se abre la Sierra de la Culebra.

Esa sierra está declarada Reserva Nacional de Caza y figura entre los sitios de España donde más fácil resulta ver animales en libertad. Para quien viaja con niños, el lobo suele ser el recuerdo que se llevan a casa.

Si sobra tiempo, el Bosque del Tejedelo y el salto de agua de los Vados completan el capítulo natural. Y Braganza, ya en Portugal, está lo bastante cerca como para cruzar la frontera en una mañana.

La villa merece su propio paseo, sin mapa y con tiempo para detenerse en cada esquina. Bajar del castillo por sus calles es la mejor forma de cerrar la jornada histórica. El casco histórico se recorre despacio y guarda una parada que suele encantar a los pequeños: el museo dedicado a los gigantes y cabezudos de las fiestas.

Cuándo ir

En los meses de calor mandan el agua del lago y la piscina del parador. Primavera y otoño son mejores para caminar con menos gente y temperaturas suaves.

Nuestra recomendación

Un fin de semana encaja a la perfección. El viernes, instalarse, un rato de jardín y la villa con la última luz. El sábado, lago, catamarán y baño. El domingo, el lobo ibérico y el Tejedelo antes de volver.

Es un parador para familias y para quien busca naturaleza sin renunciar a la historia: el lago para el cuerpo y el castillo para la memoria.

¿Se te ocurre mejor forma de recuperar fuerzas que acabar la jornada metiendo los pies en agua glaciar?