Parador de Granada: 11 claves para una noche dentro de la Alhambra

De palacio nazarí a convento de los Reyes Católicos

Los Reyes Católicos fundaron aquí el convento de San Francisco, encima de un palacio nazarí, en la parte alta de la calle Real. De ahí su otro nombre, Parador de San Francisco.

Al principio, el edificio fue el palacio nazarí de los Infantes. Tras tomar la ciudad, los monarcas lo reconvirtieron en el primer convento cristiano que tuvo la Alhambra y lo eligieron para su primera sepultura.

La qubba, el patio y los baños

Aquel palacio dejó piezas de enorme valor. El patio se volvió claustro. Siguen en pie la sala árabe y la qubba, un mirador asomado al Generalife por donde pasaba la acequia real. Debajo de su cúpula de mocárabes descansaron un tiempo los reyes, hasta su traslado a la Capilla Real.

Del abandono a parador

Los franciscanos abandonaron el convento en 1835. El edificio pasó por usos variados, entre ellos cuartel, y a punto estuvo de venirse abajo. Leopoldo Torres Balbás lo rescató entre 1927 y 1936.

El 26 de junio de 1945 recibió a sus primeros huéspedes como parador. Cuatro años después, en 1949, salieron a la luz los baños árabes del palacio, que hoy forman parte de la casa.

Dormir en el Parador de Granada: el jardín frente al Generalife

Tras los muros de ladrillo esperan un claustro, salas con arte y mobiliario de época, y una de las panorámicas más famosas de la ciudad. Dormir aquí cambia el ritmo de la visita: terminas los palacios y no hace falta volver al centro, porque la tarde se estira en el jardín.

Las habitaciones se reparten entre la zona histórica y otra más reciente, y hay también habitaciones accesibles. Elegir entre una y otra es elegir entre muros con siglos o comodidad de ala nueva.

Guarda un hueco al final del día para sentarte en el jardín. Con los palacios ya vistos, es el mejor lugar del recinto para no hacer nada.

La mesa nazarí

La cocina del parador recoge el mestizaje de las culturas que pasaron por el antiguo reino, y el legado árabe se nota en los platos. Puedes sentarte en el comedor o en la terraza, con el Generalife como decorado.

Antes de pedir, conviene saber qué llega a la mesa. El remojón granadino es una ensalada de invierno con naranja y bacalao. El rape en salsa mozárabe usa especias de tradición andalusí, y el cabrito a la alpujarreña debe su nombre a las sierras del sur.

Hay además un menú nazarí que reconstruye banquetes de los sultanes de al-Ándalus. En los postres entran los piononos y una tarta que recuerda al convento de San Francisco.

El Almorí del Generalife, para picar

El segundo espacio, El Almorí del Generalife, es más desenfadado. Se pide para compartir, con recetas de varios rincones de la provincia, de los quesos artesanos y la cecina de «Graná» al pulpo con alboronía.

(Y sí, es la solución más cómoda para el mediodía si no quieres perder el paseo).

La Granada que rodea la Alhambra

La Alhambra dicta el ritmo de la visita, y desde el parador se recorre toda a pie. El resto de la ciudad empieza al bajar la cuesta.

Ver la Alhambra desde fuera

Para tener el conjunto completo en una sola foto, hay que cruzar el valle y subir al mirador de San Nicolás, en pleno Albaicín. Es la postal que no se ve desde dentro.

Té y dulces en el Albaicín

Ese barrio es también el de las teterías, donde se sirve té con repostería árabe. El regreso baja por la Carrera del Darro y por el paseo de los Tristes, y termina en la plaza Nueva.

Una zambra bajo tierra, en el Sacromonte

Al caer la noche, la red de Paradores propone subir al Sacromonte. En sus cuevas se celebra una zambra gitana, quizá el espectáculo más arraigado de Granada.

Catedral, Capilla Real y zoco de la seda

El centro de la ciudad cierra la historia que empezó en el convento. La catedral y la Capilla Real guardan ahora a los Reyes Católicos. Al lado, la Alcaicería fue el zoco de la seda y hoy es un laberinto de tiendas con artesanía.

Bib-Rambla y el Realejo alargan la caminata. Para conocer la Granada cristiana de después de la conquista, suma los monasterios de San Jerónimo y de La Cartuja.

El Mulhacén y Sierra Nevada

Aquí la montaña queda a un paso. El Parque Nacional de Sierra Nevada alberga el Mulhacén, la cumbre más alta de la península. En invierno se esquía; el resto del año, se camina.

Pueblos blancos de la Alpujarra

Al sur se extiende la Alpujarra, con sus caseríos blancos colgados de la sierra. Quien quiera paisaje geológico tiene el Geoparque de Granada sin salir de la provincia.

Nuestra recomendación

Si llegas en coche, ten en cuenta una regla que muy pocos hoteles tienen: el Patronato de la Alhambra solo deja entrar vehículos al recinto a quien tiene habitación en el parador. En la barrera de control enseñas la reserva y sigues hasta el final de la calle Real, donde están el aparcamiento, que es de pago, y el jardín de entrada.

Para caminar por la Alhambra y el Albaicín sin sofocos, lo mejor son la primavera y el otoño. En verano, el calor del mediodía manda reservar los palacios a primera hora y dejar la tarde para el jardín.

Con tres días vas sobrado. Dedica uno a la Alhambra y el Generalife, otro al Albaicín, el Sacromonte y el centro, y el último a la sierra o a la Alpujarra. Pide con tiempo la entrada a los palacios, más aún en primavera.

¿Una cena con el Generalife enfrente y una noche donde antes rezaban los franciscanos? Hay pocas habitaciones en España con tanto pasado en las paredes.