Parador de Úbeda: 6 razones para dormir en el primer palacio de la red

El palacio del Deán Ortega, una casa junto a un panteón

Para leer el edificio hay que mirar primero al vecino. En el mismo espacio urbano se levanta la capilla funeraria de El Salvador, la Sacra Capilla que domina la plaza. El palacio se construyó como vivienda de su capellán, según recuerda Paradores.

El proyecto lleva la firma de Andrés de Vandelvira, el maestro que define el Renacimiento en tierras de Jaén, y se fecha hacia la mitad del Quinientos. El nombre procede de un eclesiástico, Fernando Ortega Salido, que ejerció como deán en Málaga, según los datos turísticos de la Diputación provincial. Quería vivir al lado de la capilla, y el arquitecto le construyó la residencia a pocos pasos.

Esa cercanía no es un detalle menor. Palacio y panteón responden a un mismo programa de prestigio: el de una élite que hizo de Úbeda un escaparate del arte del siglo XVI (y sí, la plaza entera se entiende como una sola obra).

Para leer la fachada: busca lo que falta. Turespaña la presenta como un ejemplo de contención castellana, sin el exceso ornamental que exhiben otras casas nobles de entonces.

El reconocimiento llegó por etapas. La protección del casco histórico data de 1955. Casi medio siglo más tarde, en 2003, Úbeda y Baeza entraron juntas en la relación de bienes Patrimonio Mundial de la UNESCO gracias a su herencia renacentista.

Cómo es dormir en el Parador de Úbeda

Todo el edificio gira en torno a su patio, que la propia casa sitúa entre los más bellos de la ciudad. Dos pisos de arcadas descansan sobre columnas, arriba corre una galería con baranda y una cubierta de cristal tamiza la luz que cae desde lo alto.

Las ventanas de la fachada, amplias, iluminan el interior, sobre todo en las horas centrales. Es el momento de sentarse en la galería y observar cómo la luz recorre la piedra.

Ese patio, junto con las dos portadas principales, es objeto ahora de una restauración con dinero europeo Next Generation. Turespaña habla de limpiar los paramentos, eliminar humedades y recuperar la fuente central, con un plazo cercano a los nueve meses.

Las habitaciones mantienen el diálogo con el edificio sin disfrazarlo. Las fotos oficiales muestran doseles torneados en madera, barro cocido en el suelo y butacas forradas de tela, un mobiliario que acompaña la arquitectura sin copiarla.

El comedor se abre a otro patio, florido y con fuente. La cocina gira en torno al aceite de oliva, la huerta y la caza, y la casa la vincula a la herencia andalusí y a la cocina de los pastores. El cordero viene de la sierra de Segura; el aceite, del olivar de La Loma, la comarca que el parador señala como la gran productora de la zona.

Úbeda a pie, desde la puerta del parador

La ventaja de dormir aquí es que la ciudad empieza en el umbral. El propio parador organiza cada día recorridos guiados que salen de su entrada y pasan por los monumentos principales; basta con apuntarse en recepción al llegar.

Si prefieres ir por libre, la lista oficial sirve de guion. Primero, la capilla de El Salvador, pegada al hotel. Después, tres palacios: el de Vela de los Cobos, el de Anguís Medinilla y el que da nombre a la plaza, Vázquez de Molina.

Otro paseo lleva a dos antiguos hospitales, el de Santiago y el de los Honrados Viejos, y a la Sinagoga del Agua, con varias parroquias por el camino: Santa María, San Lorenzo, San Pedro y San Pablo. Para terminar, el museo de arqueología, la torre del reloj y un rosario de plazas, entre ellas la del Ayuntamiento, la de Andalucía, la de San Lorenzo y la de 1º de Mayo.

Hay un apodo que lo resume: «la ciudad de los cerros», porque mira de frente a Sierra Mágina. Calcula al menos una mañana entera para el casco.

Baeza, Cazorla y el paisaje del olivar

A un salto está Baeza, también Patrimonio Mundial. Si visitas las dos, verás el Renacimiento andaluz a dos escalas: la urbe nobiliaria y la de universidad y cabildo.

La naturaleza está a mano. Desde aquí se accede con facilidad a las sierras de Cazorla, Segura y las Villas y a Sierra Mágina, ambas parques naturales, y la capital provincial queda a una distancia cómoda para una excursión.

Para entender el paisaje que se ve desde cualquier mirador, la casa aconseja el centro de interpretación dedicado al olivo y al aceite de La Loma. Allí se explica de dónde sale lo que luego llega a la mesa.

Nuestra recomendación

Desde Bailén se llega por la autovía A-32; desde Jaén, por la A-316. Desde Madrid hay que bajar por la A-4 y desviarse en La Carolina hacia la A-301. El hotel ocupa un lado de la plaza de Vázquez de Molina, en pleno casco histórico.

Primavera y otoño traen temperaturas suaves para caminar por la piedra. En verano, el paseo se reserva para primera hora y para el final de la tarde, y el patio se convierte en refugio al mediodía.

Un consejo: dedica una tarde sin plan al patio. Fue aquí donde, en 1930, nació la costumbre de alojarse en un palacio, y ese origen se percibe mejor en silencio.