Parador de Santillana del Mar: 6 razones para amanecer en la villa

Un edificio nuevo que se hace pasar por casona

Lo primero que conviene aclarar es el nombre. Lo que mucha gente sigue buscando como parador de Santillana del Mar aparece hoy en la web oficial como Parador de Santillana Altamira. El cambio llegó con la última reforma.

Europa Press y Hosteltur contaron que el edificio volvió a abrir en junio de 2026. Llevaba un lustro sin huéspedes, y la obra supuso cerca de 8 millones de euros. Es una de las puestas a punto más recientes de la red en el norte.

Aquí viene la curiosidad. Desde la plaza jurarías que tiene siglos, y no los tiene. Es una construcción de nueva planta que copia la arquitectura popular montañesa: muros de piedra, balcones corridos de madera y aleros que vuelan sobre la calle.

¿Por qué ese disfraz? Porque comparte escenario con casonas blasonadas en una villa histórica que no se parece a ninguna otra de Cantabria, y cualquier fachada moderna chirriaría. El camuflaje funciona tan bien que muchos visitantes pasan por delante sin sospechar que es un hotel.

Cómo es dormir en el Parador de Santillana del Mar

Dentro, la reforma ha jugado al contraste. Las estancias son blancas y de techo alto, y sobre ese fondo limpio aparecen piezas antiguas de madera oscura, como las de las casonas cántabras de siempre.

El ambiente es tranquilo, con algo de señorío. Tiene terraza grande y jardín donde sentarse sin mirar el reloj, y unos salones luminosos que se preparan para reuniones y celebraciones.

En los cuartos mandan los tonos suaves. Los cabeceros llevan tela estampada y las ventanas, de madera, se abren a los tejados de la villa o al verde que la rodea. Ese es el detalle que se queda en la memoria: abrir la contraventana y tener delante tejas, chimeneas y prados.

Hay otra particularidad que sorprende al reservar: aquí no hay restaurante propio. Para comer o cenar hay que ir al bajo del vecino Parador de Santillana Gil Blas, a unos pasos y en la misma plaza.

La solución tiene algo de costumbre de pueblo. Duermes en una casa y cenas en la de al lado, con un paseo corto sobre el empedrado entre una puerta y otra. El restaurante, El Jardín de Gil Blas, cocina recetas cántabras de toda la vida con género de la zona.

El vecino, por cierto, tiene pedigrí. Su casona se sumó a Paradores en 1946, cuando la red apenas empezaba, y está entre los primeros paradores de España, así que cenar allí sirve también para conocer la cara más veterana de Paradores en la villa.

Si llegas en coche, aparca nada más llegar y olvídate de él hasta el día de la vuelta. Santillana se recorre andando y su centro no está hecho para circular.

La villa antes de que lleguen los grupos

La villa tiene la declaración de monumento nacional gracias a su patrimonio. Desde la puerta del hotel, en pocos minutos te plantas ante la Casa del Águila y la Parra, el viejo edificio del ayuntamiento y la estatua que homenajea al Hombre de Altamira.

Un poco más allá espera la Colegiata, el templo románico que preside Santillana y que el propio parador enseña entre las fotos de su entorno.

¿El truco para entender Santillana? Mirar a la gente además de a las fachadas. Es un pueblo habitado, con vecinos que suben la persiana de su tienda, barren el portal o se paran a charlar en una esquina.

Para las fotos, sal temprano o espera al final del día. Hacia las dos el sol cae a plomo y el gentío ocupa cada rincón. Y si quieres retratar a alguien de cerca, pídele permiso antes.

Dormir dentro del casco tiene esa ventaja que ningún hotel de las afueras puede ofrecer. Sales cuando todavía no han aparcado los autobuses y vuelves cuando ya se han marchado.

Altamira y el mar que no se ve desde la plaza

La fama mundial de Santillana viene de bajo tierra. En su término municipal están las cuevas de Altamira, con unas pinturas prehistóricas a las que se apoda la Capilla Sixtina del arte paleolítico.

La cueva original tiene el acceso limitado para protegerla. Lo que puedes recorrer es la copia exacta que guarda el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Si eres de los que preguntan quién pintó aquellos techos y cómo vivía, el museo responde mucho mejor que la foto de los bisontes.

Otra sorpresa para quien llega por primera vez: el Cantábrico está a un paso, aunque desde la plaza nadie lo diría. Santa Justa y Ubiarco son los arenales más fáciles de alcanzar. En las fotos oficiales aparecen también la ensenada de Santa Justa, el mirador sobre el acantilado de Bolao y Tagle, cuya playa se conoce como El Sable.

Es una costa recortada, de prados que se cortan de golpe sobre el agua y de luz que cambia cada pocos minutos. Si viajas con niños, el zoológico de Santillana queda a unos 2 kilómetros, y Comillas, asomada al mar, a algo más de 15.

Para llegar, la referencia es la travesía Santander-Comillas. De ella sale un tramo empedrado de un centenar de metros; giras a mano derecha, al momento a mano izquierda y ya ves la plaza a tu derecha. Santander queda a unos 24 kilómetros, de modo que su aeropuerto y su estación son la entrada natural para quien viaja sin coche.

Nuestra recomendación

Elige la primavera o el comienzo del otoño si quieres repartir los días entre el casco y el litoral sin aglomeraciones. El verano también funciona, siempre que madrugues: las calles vacías del alba son el mejor argumento para dormir aquí y no en las afueras.

Pide mesa en El Jardín de Gil Blas a la vez que reservas el cuarto. Queda a dos pasos, pero da de comer a los huéspedes de las dos casas y conviene no quedarse fuera.

Y deja la batería de la cámara cargada la noche anterior. ¿Qué imagen te llevarás de Santillana: la plaza desierta al amanecer o los vecinos abriendo el día?