Parador de Santillana Gil Blas: 7 razones para quedarte en la casona

Una casa de hidalgos con nombre de novela

Antes de hotel fue hogar. La casona perteneció a los Barreda-Bracho y se levantó en estilo barroco, con el modelo de vivienda que usaban los hidalgos montañeses de la época.

La fachada cuenta esa historia sin necesidad de guía. Es de sillería, luce el blasón familiar y tiene cuatro balcones de hierro forjado que, en las imágenes oficiales, aparecen cargados de macetas con flores.

El sitio también habla. La casa tiene al lado la Torre del Merino y mira al antiguo ayuntamiento, justo en el centro de la vida civil de la villa.

En 1946 pasó a formar parte de la red y se convirtió en uno de los paradores más antiguos de España. Ese dato explica buena parte de su carácter: el oficio de acoger huéspedes tiene aquí casi tanta solera como algunos de sus muebles.

¿Y el nombre? Sale de un libro. Lo firmó Alain-René Lesage, escritor francés, que en 1715 empezó a publicar las andanzas de un pícaro llamado Gil Blas de Santillana. El parador adoptó al personaje para su placa, y hoy cuesta pensar en uno sin el otro.

Dormir en el Parador de Santillana Gil Blas, a ritmo de casona

Dentro manda la calidez. La madera cubre el suelo y la decoración sigue la estética montañesa, con muebles oscuros, telas estampadas y muros en tonos tierra.

Algunas habitaciones tienen chimenea. Es un lujo sencillo, de los que se entienden en cuanto la humedad del Cantábrico empieza a calar por la noche.

Las superiores que se han renovado combinan cabeceros forrados de tela con dibujos de hojas, mesitas de noche de madera y luces de formas sobrias. Conservan, eso sí, las puertas de cuarterones de la casa, un recordatorio de los años que lleva en pie.

Para quienes viajan sin prisa, el mejor rincón está fuera. La casona tiene una terraza exterior que Paradores describe como única en toda su red, y tiene un Solete de la Guía Repsol.

Las fotos oficiales enseñan cómo es: sombrillas y mesas puestas en el empedrado, al lado de la entrada, con la plaza enfrente. Es el lugar del café de media mañana o del vino al regresar de una excursión, viendo pasar a vecinos y a forasteros.

Una cocina que mira a la huerta y al Cantábrico

Si te interesa saber qué comes, aquí la respuesta empieza en el paisaje. El restaurante, El Jardín de Gil Blas, cocina recetas cántabras de siempre con mucho género de los alrededores. Paradores lo resume en guisos de los que llenan, platos de cuchara, buenas carnes y pescados y conservas del Cantábrico.

Es una cocina de temporada y de clima. Lo que se guisa despacio tiene sentido en una tierra de lluvia, y lo que llega del mar se pesca a pocos kilómetros al norte.

El comedor atiende también a los huéspedes del vecino Parador de Santillana Altamira, que no tiene cocina propia. Por eso, a la hora de cenar, la casona reúne a gente que duerme en las dos casas de la plaza.

(Si vuelves de una jornada larga a pie, elige cuchara. Es lo que mejor sienta.)

El casco histórico está cerrado al tráfico. Deja el coche al llegar y muévete andando el resto de la estancia.

Santillana a pie y lo que espera alrededor

Paradores recuerda en su web que Jean-Paul Sartre habría llamado a Santillana «el pueblo más bello de España». Sin entrar en concursos, sus rúas de piedra y sus fachadas blasonadas sostienen bien esa fama.

Delante del parador está el viejo edificio consistorial. Muy cerca tienes la Casa del Águila y la Parra y el monumento al Hombre de Altamira.

Los cantos rodados son irregulares y se vuelven resbaladizos con la lluvia, que en Cantabria es frecuente. Usa calzado de suela firme aunque solo salgas diez minutos.

El gran reclamo está bajo tierra. Las cuevas de Altamira tienen las visitas restringidas para que sus pinturas no se deterioren, y la alternativa es la réplica exacta del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. A quien le tire más la geología que la pintura, el parador le propone la Cueva de El Soplao, otro monumento natural de la zona.

Para andar entre troncos gigantes, las secuoyas del Monte Cabezón parecen trasplantadas desde otro continente. Y la costa queda cerca: Ubiarco, Cóbreces y Suances, más el mirador de Bolao, sobre el acantilado, y el arenal de Tagle.

Hacia el oeste esperan dos villas marineras. En Comillas está El Capricho de Gaudí y, más allá, San Vicente de la Barquera remata el recorrido por el litoral del oeste. Si sales temprano, las dos caben en una jornada.

Santander queda a 24 kilómetros. Desde la travesía Santander-Comillas, un tramo empedrado de un centenar de metros, con un giro a la derecha y otro a la izquierda, te deja en la plaza.

Nuestra recomendación

Ven en primavera o en otoño. Son las estaciones en que pueblo, cuevas y monte se reparten entre menos visitantes y el tiempo acompaña. En verano, elige días laborables y madruga para la costa, porque los fines de semana se llena enseguida.

Reserva la cena el mismo día de la llegada y guarda una tarde libre para la terraza. Después de un día de cuevas y miradores, ¿con qué te quedas: la chimenea del cuarto o una copa frente a la plaza?