Qué ver en la Alpujarra granadina: 8 pueblos con la huella morisca

La ruta empieza por el oeste. Lanjarón es la entrada natural a la comarca y su historia gira en torno al agua de Sierra Nevada, aprovechada para el riego y para la salud desde el siglo XIII.

Sobre un peñón al pie del pueblo resiste el castillo de Lanjarón, una fortaleza medieval que tuvo peso en las guerras del periodo nazarí. La subida es corta y la vista del valle compensa el esfuerzo.

En el casco, el barrio del Hondillo es lo más antiguo: callejones que mueren sin salida, hornacinas en las fachadas y detalles de tradición morisca. El Museo del Agua explica cómo la geología de la sierra dio fama a sus fuentes.

• Accesibilidad: subida con pendiente, no apta para sillas de ruedas

Bajando al Guadalfeo aparece Órgiva, capital comarcal y bisagra entre las cumbres y el Mediterráneo. Tras la conquista, su señorío pasó al Gran Capitán, y ese pasado castellano se nota en sus edificios.

El más visible es la iglesia de Nuestra Señora de la Expectación, renacentista, con dos torres gemelas que se distinguen desde casi cualquier punto del valle. Muy cerca está la Casa Palacio de los Condes de Sástago, del siglo XVI, símbolo del poder señorial que llegó después.

Los aficionados a los libros tienen aquí una sorpresa. La Biblioteca Hurtado de Mendoza guarda un aula cervantina con ediciones del Quijote en una larga lista de idiomas, reunidas durante décadas gracias a donaciones.

Pocos kilómetros más arriba, Soportújar cuenta una historia distinta. Tras la expulsión morisca de 1570, llegaron colonos de Galicia y de otras tierras del norte. Con ellos viajaron creencias y relatos que acabaron envolviendo al pueblo en leyendas de brujería.

Hoy esa fama se recorre a pie. El Mirador del Embrujo se asoma al valle del río Guadalfeo y la Cueva del Ojo de la Bruja es una oquedad natural ligada a viejos ritos y al refugio de pastores.

Las calles estrechas y los pasadizos en penumbra no son decorado: responden a un clima de montaña que obligaba a protegerse del frío y del sol.

Pampaneira abre el barranco más fotografiado de la comarca. Su trazado escalonado, de raíz bereber, se adapta a la pendiente con una lógica que sigue funcionando cinco siglos después.

Fíjate en los tinaos, esos pasos cubiertos de vigas y piedra sobre los que se apoyan las casas. Y mira arriba: los terrados planos llevan launa, una arcilla magnésica que impermeabiliza mejor que muchas tejas.

En la plaza de la Libertad está la iglesia de la Santa Cruz, del siglo XVI; la tradición la sitúa sobre una antigua mezquita. En los talleres del pueblo todavía se tejen jarapas en telar manual, un oficio que bebe de la herencia textil nazarí.

A media altura del barranco, Bubión es el más tranquilo de los tres. Forma parte del conjunto histórico del Barranco de Poqueira, protegido por lo bien que se ha conservado su estructura morisca.

La visita clave es el Museo Casa Alpujarreña, una vivienda del siglo XVI que enseña cómo se vivía, se cocinaba y se trabajaba aquí. Después, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, de estilo mudéjar, y un paseo por fuentes y lavaderos que hablan de la ingeniería hidráulica andalusí.

Capileira remata el barranco y ofrece la mejor lección sobre cómo dominaron la alta montaña las alquerías medievales. Desde sus miradores se ven el Mulhacén y el Veleta.

El pueblo conserva su reparto tradicional en barrio de Arriba, del Medio y de Abajo. Su museo etnográfico lleva el nombre de Pedro Antonio de Alarcón, el escritor del siglo XIX que puso la comarca en el mapa literario.

Si tienes piernas, Capileira es punto de salida hacia La Cebadilla y hacia antiguos caminos de trashumancia.

De camino hacia el este, el municipio de Pórtugos guarda un paraje donde el agua tiene sabor a hierro. La Fuente Agria brota de una ladera rojiza y su culto se pierde en el tiempo.

Junto a los caños está la ermita de la Virgen de las Angustias, del siglo XVIII. Unos metros más abajo, El Chorrerón cae sobre una roca teñida de naranja por los depósitos minerales. (Y sí, los vecinos siguen llenando botellas para llevárselas a casa).

La última parada está a más de 1.470 metros de altitud. Trevélez une la alta montaña con una tradición jamonera que la memoria popular remonta a los tiempos de Isabel II. El aire frío y seco de la sierra hace el trabajo de curación.

Algunos secaderos artesanales abren sus puertas para enseñar el proceso. En el pueblo, la iglesia de San Benito, rehecha tras los conflictos del siglo XVI, guarda imaginería de valor.

Para los montañeros, de aquí parte la subida a la Cañada de las Siete Lagunas, el circo glaciar a los pies del Mulhacén. Es una jornada larga: infórmate del tiempo antes de salir.