Parador de Vielha: 7 razones para dormir sobre el valle de Arán

Conviene empezar por el mapa, porque explica casi todo lo demás. Arán es la única comarca de Cataluña cuyas aguas terminan en el Atlántico: el Garona corre por el fondo del valle y se marcha hacia el norte.

Esa salida natural hacia Francia moldeó durante siglos la lengua aranesa y una manera de construir con piedra oscura y cubiertas de pizarra que se repite de pueblo en pueblo.

Durante generaciones, el contacto con el resto de Cataluña dependió de un paso de alta montaña. Hoy la entrada principal es el túnel, y el hotel se asienta precisamente en la carretera que sube hacia su boca.

El edificio no presume de almenas ni de torreones. Sigue las reglas de la arquitectura de montaña: volúmenes sencillos, cristal generoso y una orientación pensada para que el valle entre por las ventanas.

Se encuentra a unos 2 kilómetros de la capital aranesa. Es distancia suficiente para bajar a cenar al pueblo y, a la vez, para que por la noche solo se oiga el viento entre los abetos.

Desde la ladera, Vielha queda a tus pies: los campanarios, las calles apretadas y el humo de las chimeneas en los días fríos.

(Si viajas en pareja, pide al reservar una habitación con terraza. Desayunar frente a las cumbres cambia por completo la escapada.)

El ambiente es el de un refugio cómodo, sin solemnidad. Los salones tienen ventanales amplios y alrededor del edificio se extiende un jardín que en verano invita a leer al sol.

Las familias encuentran parque infantil y sala de juegos, algo que se agradece cuando fuera nieva. Los esquiadores tienen guardaesquís para dejar tablas y botas al volver de las pistas, sin cargar con ellas hasta la habitación.

Lo que más se recuerda, aun así, es la luz. Por la mañana el sol desciende despacio por las laderas de enfrente. Al atardecer, la pizarra de los tejados se oscurece antes que el cielo, y el valle entero cambia de color en pocos minutos.

Tras una jornada de raquetas, de esquí o de carretera de curvas, el spa es el argumento que convence a los indecisos. La piscina pasa del interior al exterior, así que puedes nadar con el cuerpo en agua templada y el aire de la montaña en la cara.

Las saunas y el jacuzzi completan el circuito, y los masajes ponen el punto final a un día largo. En los meses de calor se suma una piscina al aire libre, muy apetecible al regresar de las excursiones por el Naut Aran.

Para cenar, la casa apuesta por el recetario del valle, una cocina de montaña con acento de frontera, entre lo catalán y lo francés. Después de un día de frío, un plato de cuchara pesa más que cualquier postre.

Bajar al centro merece una mañana sin coche. La primera parada es la iglesia de Sant Miquèu, al lado de los soportales del ayuntamiento y de la oficina de turismo. Su base es románica y los siglos le fueron sumando reformas.

Se reconoce de lejos por el campanario octogonal rematado con una aguja de pizarra. En el interior conviven pinturas góticas y barrocas, pero casi todo el mundo entra buscando otra cosa.

Esa otra cosa es el Cristo de Mijaran, un busto de madera del siglo XII. Pertenecía a un grupo del Descendimiento y se atribuye a un maestro del taller de Erill, el mismo círculo que dejó su huella en el valle de Boí. Su rostro, enjuto y casi de tamaño natural, se queda en la memoria.

Siguiendo por la calle Mayor aparece la torre del General Martinhon, casa fortificada del siglo XVII con ventanas renacentistas. Dentro está el museo etnológico, que cuenta cómo se vivía en el valle y cómo se gobernaba.

Ahí se entiende la Querimònia, el documento con el que Jaime II reconoció en 1313 los privilegios araneses. Esa autonomía sigue viva en el Conselh Generau, cuyos consejeros y síndico aún toman posesión con ceremonias de raíz medieval.

Al lado, la casa señorial de Çò de Rodès, restaurada hace pocos años, enseña la cantería fina de las familias pudientes. Levanta la vista hacia los dinteles: ahí está la historia social del valle.

Un poco más arriba, la Fàbrica dera Lana recuerda la industria textil del siglo XIX. Su pieza estrella es una hiladora Mule Jenny, la máquina que transformó los talleres durante la Revolución Industrial. La lana de los rebaños aranenses salía de aquí convertida en hilo y mantas.

La carretera hacia el Naut Aran atraviesa Arties y Salardú, dos pueblos principales para entender el arte del valle.

En Arties, la iglesia de Santa Maria, declarada monumento nacional, conserva pinturas murales góticas y renacentistas. Su retablo mayor está entre lo mejor de la pintura gótica aranesa.

En Salardú, Sant Andrèu es un templo de románico tardío del siglo XIII. Guarda pinturas murales y otro Cristo salido del taller de Erill, cuya datación todavía divide a los especialistas entre el siglo XII y el XIII.

Más allá, junto al Pla de Beret, espera el santuario de Montgarri. La tradición lleva su origen a comienzos del siglo XII, aunque la iglesia actual es una renovación del siglo XVI. Durante siglos fue hospital de montaña para quienes cruzaban estas alturas, y donde estuvo la rectoría hoy funciona un refugio.

Ojo con la estación: en invierno el Pla de Beret está cubierto de nieve y se usa para esquiar, así que el camino a Montgarri cambia mucho según el mes. Infórmate antes de salir.

El puerto de la Bonaigua, a 2.072 metros, une Arán con el Pallars Sobirà. Fue durante siglos la ruta que comunicaba el valle con el resto de Cataluña sin pisar Francia.

Hoy se sube por la C-28, una carretera de montaña con muchas curvas y miradores naturales. Con nieve puede cerrarse o exigir cadenas, y entonces la alternativa es el túnel por la N-230, que llega desde Lleida.