Parador de Tortosa: 7 razones para dormir en la Zuda antes del cierre

La Zuda, una alcazaba que vigiló el último tramo del Ebro

Para entender el lugar hay que empezar por la piedra vieja. Según Turespaña, todo arranca con una fortificación andalusí del siglo X, pensada para dominar el río cerca de su desembocadura. Sus torres eran cuadradas y se intercalaban con tramos de muro.

Con el tiempo la guerra cambió, y el castillo con ella. Las almenas dejaron paso a troneras y parapetos, y ya entre los siglos XVII y XVIII se añadieron, en la esquina noroeste, unas defensas avanzadas para cañones.

Lo más desconocido está bajo los pies. El nombre del castillo viene de un pozo enorme, la zuda, al que llegan pasadizos excavados con calabozos y hornos. Es la Tortosa que no se ve desde el puente.

Ese mundo subterráneo, junto con el bastión norte, sus depósitos de agua, el antiguo polvorín y varios restos arqueológicos, entra en un plan de conservación financiado con dinero europeo Next Generation. La previsión de Turespaña es de algo más de un año de obra, unos 15 meses, y una inversión próxima a 4,3 millones. También se arreglarán los caminos que unen los baluartes de fuera, el cementerio andalusí y ese bastión.

Para situarse: la fortaleza tiene la categoría de Monumento Nacional desde 1949. La ciudad vieja que la rodea goza de protección como Conjunto Histórico desde 1976.

Cómo es dormir en el Parador de Tortosa

La posición es el primer regalo. Desde las ventanas se ven el caserío antiguo, la corriente del Ebro y, mirando al sur, la planicie que se abre hacia el Delta. Es un mapa a escala real de toda la comarca.

Las fotos oficiales enseñan habitaciones con barro cocido en el suelo y madera oscura en puertas y ventanas; en las suites, la cama tiene dosel. Es una decoración sobria, de casa fuerte, que casa bien con los muros.

Cuando aprieta el calor, el plan es el agua: hay una piscina exterior que abre por temporadas. Quien viaja sin coche valorará otra cosa, porque la casa presta bicicletas de alquiler y está preparada para el cicloturismo, así que bajar al centro no exige coche.

Los salones explican por qué se celebran aquí tantas bodas y reuniones de empresa de la zona. El del Polvorín tiene 160 m² y caben 200 personas sentadas en filas. El Diamante, más recogido, suma 66 m² y una capacidad de 80.

Si vas con niños: tiene el sello de turismo familiar que concede la Generalitat de Catalunya, respaldado por la asociación de familias numerosas.

La mesa de la Zuda: arroces del Delta y un postre de tres culturas

El comedor recuerda a una sala de castillo: techo de vigas, una chimenea de sillar y ventanas de arco apuntado. La cocina parte de lo que da la tierra cercana: huerta, Delta, mar y montaña, cuatro despensas en pocos kilómetros.

El arroz es el centro, y tiene sentido. Se cultiva en los campos inundados del Delta, a la vista desde las ventanas, y llega a la mesa en varias versiones: tot pelat, negro o caldoso de galeras.

Alrededor aparecen platos del litoral y del río, como la anguila en suc o el suquet de peix, junto a mejillones, navajas y recetas de huerta como el xató o la escalivada con anchoas. Los embutidos de cabra hispánica traen la montaña de Els Ports a la mesa.

El dulce más cargado de pasado es el pastisset tortosino. En él la casa reconoce la huella de tres pueblos, el musulmán, el judío y el cristiano, el mismo cruce que explica la ciudad.

Tortosa a pie y la Fiesta del Renacimiento

La manera más sencilla de conocer la ciudad es bajar desde el castillo y cruzar el agua. El parador sugiere dos pasos: el viejo puente del tren y el puente del Estado.

Al otro lado, la mañana se organiza sola. Primero la catedral, dedicada a Santa María; después la antigua judería, y para terminar, el mercado. Los Jardines del Príncipe, con sus esculturas al aire libre, y los Reales Colegios muestran la ciudad del Renacimiento. Si te interesa la arquitectura, deja otra tarde para las Avanzadas de Sant Joan y el modernismo del casco.

Durante la segunda mitad de julio, Tortosa se viste de época con la Fiesta del Renacimiento y regresa a la ciudad de hace más de quinientos años. Son los días de más ambiente, de modo que la cama hay que asegurarla con tiempo.

El Delta, Els Ports y las Terres de l’Ebre

El gran espacio natural es el Delta del Ebro, parque natural y parte de una Reserva de la Biosfera. Según el parador, la playa más cercana queda a unos 20 minutos en coche: sal temprano, recorre los arrozales y vuelve a cenar arroz a la Zuda.

Tierra adentro aparecen las montañas de Els Ports, también parque natural, y los puertos de Beceite, con muchos caminos para andar. Una jornada por el interior de la comarca puede sumar el castillo de Miravet, el pueblo de Horta, donde Picasso tiene su centro, las cuevas de Benifallet y la bodega cooperativa de El Pinell. Si viajas con niños, PortAventura queda también a mano.

Nuestra recomendación

Aquí manda el calendario más que el tiempo. El baño solo es posible en verano, la fiesta histórica cae en julio y la casa ha anunciado un cierre largo por obras durante 2027 y 2028. Este otoño y este invierno son, por tanto, la última ocasión antes del parón.

El acceso más cómodo es por la AP-7, salida 40. Tarragona queda a 90 km y Barcelona y Valencia, a unos 200 cada una, así que el viaje pide dos noches como mínimo.

Un consejo antes de pagar: confirma en la web oficial las fechas de cierre en vigor. Con obras en monumentos, los calendarios cambian a menudo.

Castillo, arrozales y cocina de río merecen al menos un fin de semana largo. Mejor disfrutarlos antes de que lleguen los andamios.