Parador de Oropesa: 7 razones para dormir en dos castillos a la vez

Casi año y medio sin poder dormir en el castillo que Paradores señala como su primer establecimiento dentro de un edificio histórico. Si lo tenías en la lista de pendientes, este es el momento de moverlo arriba.

Y la pregunta lógica: ¿qué tiene este sitio para que merezca la pena correr un poco? La respuesta empieza en una colina de Toledo, entre la sierra de Gredos y el río Tajo.

Qué fue el Parador de Oropesa antes de ser hotel

Lo primero que sorprende es que no hay un castillo, sino dos. Uno pegado al otro, como dos épocas que se dan la mano.

El Castillo Viejo es la parte más antigua. Fue una fortaleza árabe y su piedra habla de los siglos XII y XIII, de vigilancia y de frontera.

El Castillo Nuevo llegó después, en 1402. Ya no era solo defensa. Era la casa de los Álvarez de Toledo, condes de Oropesa, y se nota en la ambición del conjunto.

De ese palacio quedan dos piezas que se miran con la cabeza levantada. La escalinata del siglo XVI y la torre del homenaje, que sube 25 metros repartidos en cinco plantas.

La familia tuvo un nombre que todavía se repite en la villa. Francisco Álvarez de Toledo y Figueroa fue virrey del Perú entre 1569 y 1581, nombrado por Felipe II.

Ese cargo al otro lado del océano se quedó en la memoria de la villa. Por eso el comedor del parador se llama Virrey de Toledo (sí, el nombre del restaurante es una lección de historia en sí mismo).

En 1930 el castillo abrió sus puertas a los viajeros. Desde entonces, dormir aquí es dormir en el lugar donde Paradores estrenó la idea de alojar a la gente dentro del patrimonio.

Letra pequeña importante: el cierre por obras va del 1 de septiembre de 2027 al 31 de enero de 2029. Cualquier escapada que planees para esas fechas tendrá que buscar otra base.

Cómo es dormir en el castillo

La llegada ya marca el tono. Se entra por un patio de armas enorme, de esos que obligan a bajar la voz sin que nadie lo pida.

Dentro, las estancias son amplias y luminosas. Nada de pasillos oscuros y húmedos. La luz entra con generosidad y rebota en la piedra.

El salón principal guarda artesonados mudéjares que piden un rato con el cuello hacia atrás. La decoración es de época, sin estridencias, y encaja con el edificio.

El gran secreto está fuera. La terraza y la piscina exterior se asoman al Campo Arañuelo, una llanura de dehesas que se pierde hacia el horizonte.

Detrás, si el día está limpio, aparece la sierra de Gredos. Es la vista que justifica la colina, y también la que explica por qué alguien decidió levantar aquí una fortaleza.

Al caer la tarde, el castillo se queda casi en silencio. Ese rato entre la cena y la noche es el mejor momento para entender que estás durmiendo dentro de una torre de vigía.

Tip secreto: la mesa con vistas al Campo Arañuelo es la que mejor explica el viaje. Pídela al reservar y deja el móvil en el bolsillo un rato.

La villa de Oropesa y su comarca

Salir del parador es entrar en la villa medieval. No hace falta coche ni plan cerrado. Las calles bajan solas hacia los monumentos.

El paseo pasa por la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el convento de las Misericordias y el de Nuestra Señora del Recuerdo. Todo queda a un paso.

La vida del pueblo se cruza en la Plaza del Navarro, presidida por la Torre del Reloj. Siéntate un rato y mira.

La comarca tiene algo que pocas escapadas ofrecen: oficios vivos. En Lagartera se borda a mano, y Paradores propone una ruta por sus talleres para quien busque una experiencia auténtica.

Hacia el sur, junto al Tajo, Puente del Arzobispo mantiene su tradición cerámica. Las dos rutas encajan en una misma mañana si no tienes prisa.

Tip para los talleres: ve con monedas y billetes pequeños, y no tengas vergüenza de preguntar cómo se trabaja cada puntada. Las horas de labor son justo lo que paga quien se lleva un bordado de allí.

Para quien prefiere la historia antigua, el conjunto arqueológico de Augustóbriga y los castros del Cerro de la Mesa y El Raso amplían el viaje varios siglos hacia atrás.

Si lo tuyo es el campo, en La Vera y en el valle del Tiétar hay senderos para andar sin reloj. Y la sierra de Gredos y Monfragüe quedan a tiro de una excursión de día.

Con más tiempo, la ruta del Emperador va de Jarandilla de la Vera a Yuste tras la huella de Carlos I. El propio parador sugiere también Guadalupe, Plasencia o Trujillo.

La cocina de la casa cierra el círculo. Es toledana con acento extremeño, de origen pastoril y con mucha caza. Lo que llega al plato es el mismo paisaje que se ve desde la terraza.

Cuándo ir y cómo llegar

Talavera de la Reina queda a unos 35 kilómetros; Navalmoral de la Mata, a unos 32, y Toledo, a unos 112.

En primavera la dehesa se pone verde y el paseo por la villa se hace con buena temperatura. Otoño e invierno traen la caza, y con ella la carta cobra todo su sentido.

Nuestra recomendación

Ven antes de septiembre de 2027. No por una urgencia inventada, sino porque después habrá que esperar hasta 2029.

Reserva dos días. El primero, para el castillo, la Plaza del Navarro y una cena de caza mirando a Gredos. El segundo, para los talleres de Lagartera y la cerámica de Puente del Arzobispo.

Si viajas con calma, deja la tarde libre para la terraza. Es el sitio donde el castillo deja de ser monumento y se convierte en casa.

¿Te imaginas una perdiz estofada al estilo oropesano con la sierra encendida al fondo antes de que lleguen las obras?