Parador de La Gomera: 6 razones para dormir frente al Teide

Esta guía cuenta qué representa la casa, cómo se duerme en ella y qué te aguarda fuera, desde las calles de la capital hasta los bosques de las cumbres.

Una casona canaria sobre la bahía de Colón

El parador abrió sus puertas en 1972. Ocupa lo alto del Lomo de la Horca, a unos 60 metros sobre el agua, y desde allí domina el muelle y las casas de la villa.

No es un edificio antiguo, pero tampoco una copia cualquiera. Sigue la arquitectura regional y toma como modelo las casonas de los linajes nobles de Canarias, con techos artesonados, balconadas de madera y patios llenos de verde. Paradores lo define como una casa canaria de época colombina, y la referencia tiene fundamento, porque desde esta misma bahía salió Colón en 1492, en su última parada antes de lanzarse al océano.

(Y sí, mirar el muelle desde el jardín sabiendo eso tiene su gracia.)

¿Por qué merece la noche? Porque combina lo que buscas en una isla así: silencio, vegetación, vistas al océano y la villa a pocos minutos. Es base cómoda para recorrer la isla y refugio para no hacer nada.

Cómo es dormir en el Parador de La Gomera

Pasada la puerta, un patio lleva a otro entre surtidores, palmeras y corredores de madera. Muebles, tapices y pinturas fechados entre los siglos XVII y XX completan la ambientación.

Las habitaciones son dobles estándar, dobles superiores y junior suites. En algunas hay cama con dosel, suelo de madera y balcón sobre el océano. Para reuniones y celebraciones, la casa tiene dos salones bautizados con nombres de aquel tiempo: Fernando e Isabel y Enrique el Navegante.

Para subir desde el barco con equipaje, coge un taxi: el hotel corona la colina y la cuesta pesa con maletas.

El jardín botánico es el rincón más fotografiado. Bajan en terrazas hacia el precipicio las palmeras, los cactus, los arbustos propios de la Macaronesia y un buen surtido de plantas subtropicales.

La piscina, que abre en temporada, comparte ese horizonte: océano en primer plano y, al fondo, el volcán de la isla vecina. Al atardecer el sol se oculta detrás de Tenerife y la silueta del Teide se oscurece contra el cielo; es la hora de bajar al jardín.

El comedor es amplio, de techos altos, con lámparas grandes y ventanas al jardín. Su carta parte del recetario insular, que la casa califica de agreste e intenso, igual que el relieve. Los platos que conviene buscar están en el apartado del restaurante.

Si contratas la media pensión, cenas sin necesidad de bajar otra vez a la villa.

Qué hay alrededor: villa, laurisilva y miradores

San Sebastián, a pie

La capital queda a pocos minutos del hotel. Dos paradas que la casa recomienda en el centro son la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la Torre del Conde. Con una mañana a pie basta: sal temprano, antes del desembarco de los primeros ferris, y acaba en el muelle del que partió Colón en 1492.

Caseríos y playa cerca de la capital

Alrededor de San Sebastián sobreviven caseríos de arquitectura canaria popular, como La Laja, Tejiade y Vegaypala; para llegar necesitarás coche. Para un baño cerca del pueblo, el parador propone la playa de la Guancha.

Laurisilva en Garajonay

En lo alto de la isla se extiende el Parque Nacional de Garajonay, inscrito por la UNESCO en su lista de patrimonio mundial. Allí sobrevive la laurisilva, un bosque de origen prehistórico que el clima suave ha mantenido vivo.

Caminar por él es pasar entre troncos forrados de musgo y bajo nieblas que se enredan en las ramas. Hay rutas guiadas gratuitas para cualquier público, con reserva previa.

En las alturas hace más fresco que junto al mar. Mete una chaqueta en la mochila aunque en la costa luzca el sol.

Centro de visitantes y Roque de Agando

Empieza por el Centro de Visitantes de Juego de Bolas, donde se entiende el bosque antes de pisarlo; calcula una hora. Subiendo hacia las cumbres aparece el Roque de Agando, un monolito que se alza solo en mitad del paisaje y que gana volumen en las fotos con la luz baja del amanecer o del atardecer.

El silbo gomero

Toda la isla tiene la categoría de Reserva de la Biosfera, por la riqueza de su tierra y de su mar, y conserva costumbres de origen muy antiguo. La más conocida es el silbo gomero: un idioma silbado que los pastores usaban para hablar de un barranco a otro y que la UNESCO también reconoce como patrimonio. La casa anima a ver alguna exhibición; en recepción te dirán cuándo hay una.

Agulo, Abrante, Valle Gran Rey y Majona

En la costa norte, algo más de treinta minutos al volante desde la capital, está Agulo, un pueblo minúsculo con el apodo cariñoso de «bombón» de la isla, y a su lado se asoma el mirador de Abrante. Ambos caben en una misma mañana. El Valle Gran Rey pide un día entero, porque la carretera de montaña no admite prisas. Si solo tienes media jornada, el día de llegada o el de la vuelta, Paradores apunta al mirador de La Laja y al Parque Natural de Majona, paisaje bravo sin alejarse de San Sebastián.

Cómo llegar

El barco sale del puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife, y también se puede volar desde Tenerife o Gran Canaria. El ferri atraca en la propia San Sebastián, bajo el cerro del parador.

Nuestra recomendación

Calcula tres noches: una para la villa, otra para Garajonay y la tercera para una excursión larga como el Valle Gran Rey. Para moverte necesitas coche, porque el terreno es abrupto y las distancias se cuentan en curvas más que en kilómetros. Se puede viajar cualquier mes; si quieres el baño con el Teide enfrente, confirma antes que la piscina está abierta.

¿Dónde más puedes cenar almogrote mirando el horizonte que vio Colón?