Parador de Plasencia: 6 razones para dormir en un convento de 1464

Aquí el día lo marcan las campanas de la ciudad, que llegan atenuadas por muros de piedra gruesísimos. Lo demás es silencio de claustro, olor a piedra fresca y una ciudad monumental que espera a la vuelta de la esquina.

El convento que hoy es el Parador de Plasencia

El edificio fue el convento dominico de San Vicente Ferrer, aunque en la ciudad muchos lo siguen llamando de Santo Domingo. Su fundación data de 1464 y se debe a Álvaro de Zúñiga y Leonor Pimentel, que entonces eran los señores de la ciudad.

No se hizo de una vez. Fue creciendo entre los siglos XV y XVII, y por eso mezcla un gótico tardío con los primeros detalles renacentistas que ya se colaban en la arquitectura de la época.

Su origen tiene relato propio. La tradición cuenta que San Vicente Ferrer devolvió la salud a un hijo de la familia Zúñiga y que sus padres, en agradecimiento, levantó el convento con su nombre. Circulan varias versiones, pero todas acaban en el mismo santo.

De los frailes quedan huellas que se pueden tocar. El claustro bajo conserva su artesonado y todavía se ven restos de pinturas murales de aquel tiempo.

En el antiguo refectorio sigue el púlpito desde el que un fraile leía mientras los demás comían. Es uno de esos detalles que cuentan cómo era la vida diaria de una comunidad religiosa mejor que cualquier cartela.

La pieza que deja a todos con la boca abierta es la escalera volada, de 1577. Parece que nada la sujeta, como si flotara entre los muros, y obliga a detenerse a mitad de subida para entender cómo se sostiene.

Cómo es dormir en el convento

Dormir aquí tiene algo de retiro. Las habitaciones conservan el carácter del edificio, con techos altos, madera y muros que dejan fuera el ruido de la calle.

Al anochecer no queda nadie en el claustro y la ciudad, que está a unos pasos, parece de pronto muy lejos. Es un lugar pensado para descansar de verdad, sin prisa por salir.

La primera hora del día merece un madrugón. El claustro está vacío, la luz entra baja y rasante, y es el mejor momento para recorrerlo antes del desayuno.

La mesa sigue el hilo de la casa. Se come en la que fue sala capitular, el espacio donde los frailes se reunían, y su cocina es extremeña con herencia del recetario monacal.

El producto viene en buena parte del Valle del Jerte, la despensa que rodea la ciudad. Es una cocina de temporada, de huerta y de pastores, que cambia según lo que da la tierra en cada momento.

Fuera del comedor, la región tiene sabores que conviene buscar. Las migas extremeñas son plato de pastores, que se hacen con pan, ajo y pimentón de la Vera, más chorizo o panceta.

La Torta del Casar es un queso de oveja tan cremoso que se toma a cucharadas, con ese amargor suave que la hace inconfundible. Y si el viaje cae entre finales de primavera y principios de verano, las cerezas del Jerte están en su momento.

La noche tiene un último refugio. La antigua bodega del convento funciona hoy como bar de noche, un sitio tranquilo para la copa de después al final del día.

En verano, la ciudad aprieta en julio y agosto. Para esas horas centrales existe la piscina exterior de temporada, perfecta para las horas de siesta, cuando no apetece pisar la calle.

Antes de llegar: la entrada por la Puerta de Coria sirve para registrarse y dejar el equipaje. El coche se guarda luego en el garaje de la Ronda Higuerillas, cuyas plazas son pocas y se ocupan según se llega.

Plasencia a pie y el norte de Cáceres

Desde el parador, la ciudad se hace andando. Primero la Plaza Mayor; luego, entre palacios y torres, se sube a la zona monumental sin necesidad de tocar el coche.

El paseo termina en las dos catedrales: la Vieja y la Nueva comparten un solo conjunto. Por la mañana, con la luz atravesando las vidrieras, la visita gana mucho.

Cuando baja el calor, toca rodear la muralla. Desde ella se dominan los tejados y el cauce del Jerte, que al atardecer se tiñen de un color cálido. Así se ve en uno de esos paseos:

La segunda jornada admite dos planes. El Valle del Jerte está muy cerca, y en primavera la floración de los cerezos cubre las laderas de blanco. Es cuando más gente elige la ciudad.

La otra opción vale para cualquier estación. Al Parque Nacional de Monfragüe se llega tomando la EX-208 hacia Trujillo, y el centro de visitantes está en Villarreal de San Carlos.

En sus miradores es fácil ver planear buitres leonados sobre el río. Con suerte, y con prismáticos, también puede aparecer el águila imperial.

Cuándo ir

La primavera es la estación estrella por los cerezos del Jerte. Es también la más concurrida, así que conviene reservar con margen.

En verano, la clave es repartir el día. Visitas a primera hora y al final de la tarde, y las horas de más calor entre la piscina y la sombra del claustro.

Nuestra recomendación

Dos días bastan para disfrutar sin correr. El primero, convento y ciudad a pie, con cena en la sala capitular y la copa en la vieja bodega. El segundo, coche y campo: cerezos o miradores, según la estación.

Deja el coche en el garaje al llegar y olvídate de él hasta la segunda mañana. Plasencia, desde aquí, se entiende caminando.

¿Qué pesa más en tu domingo: las laderas blancas del Jerte o los buitres sobre Monfragüe?