Parador de Ibiza: 7 razones para dormir dentro de la muralla

En marzo de 2026, por fin, abrió el Parador de Ibiza. Se asoma desde lo más alto del casco viejo de Eivissa, y pasar allí la noche es dormir encima de veinte siglos largos de historia.

Parador de Ibiza: un castillo que tardó décadas en abrirse

El hotel aprovecha el viejo castillo y la Almudaina, la zona amurallada de arriba, con entrada por el Camí del Calvari. Por aquí pasaron fenicios, romanos y musulmanes, después llegó la Corona de Aragón y, más tarde, los ingenieros renacentistas que trabajaban para Felipe II.

Detrás del diseño hay tres nombres: Ignacio Lliso, Julián Manzano-Monís y Ramón Andrada. Lo presentaron con un lema que lo dice todo, «De piedra seca».

La cronología explica la espera. La colocación de la primera piedra fue un 6 de marzo de 2009. En 2011 las máquinas se pararon, y hubo que esperar ocho años para que volvieran. La prensa local habla de una inversión de más de 43 millones de euros.

(Sí, nosotras también nos preguntamos cuántas veces estuvo a punto de quedarse en nada.)

Lo que aparece bajo los pies

Las excavaciones obligaron a frenar y a rediseñar parte del proyecto. Salieron muros fenicios, restos de casas púnicas y un templo romano.

El hallazgo obligó incluso a mover los equipos técnicos del spa y de la piscina. Los restos se han quedado integrados en el edificio y a la vista de quien se aloja. Traducido: aquí la visita arqueológica viene incluida con la llave de la habitación.

Si te gusta mirar las cosas con ojos de arqueóloga, este castillo resume en pocos metros todas las etapas de la isla. Primero el asentamiento de los fenicios, luego la Ibiza púnica y la romana, después la madina musulmana y, encima, la fortaleza de los cristianos.

Cómo es dormir en el castillo

Por dentro, la piedra antigua convive con pintura y piezas de arte contemporáneo colgadas en corredores y salones. El choque entre muros militares y obra actual es intencionado (y sale bastante mejor de lo que cabría imaginar en un cuartel).

Cuando abrió se mencionaron algo más de 60 habitaciones. Hay tres categorías, doble estándar, doble superior y junior suite, y la casa suma comedor de cocina de la tierra, servicio en la habitación, piscina al aire libre y una zona de spa.

Letra pequeña importante: el coche lo tiene difícil en Dalt Vila, porque el acceso está restringido. El parador tiene garaje interior de pago, así que confirma la plaza cuando hagas la reserva.

Qué hay alrededor: la ciudad alta y la de abajo

La catedral, a unos pasos

Saliendo del parador, casi pared con pared, aparece la catedral, consagrada a la Virgen de las Nieves. Es un templo gótico de los siglos XIII y XIV con una reforma barroca del XVIII. Su campanario cuadrado es la silueta que reconoces desde el puerto y desde media bahía.

Murallas y baluarte de Santa Tecla

Las murallas renacentistas datan del siglo XVI. Las mandó levantar Felipe II y las proyectó el ingeniero italiano Giovanni Battista Calvi, con siete baluartes alrededor de la ciudad.

El baluarte de Santa Tecla, vecino de la catedral, se abre al Mediterráneo sin nada delante. Si el día está limpio, al sur se distingue Formentera, y con las primeras luces el sol barre la piedra de lado.

Bajar por Dalt Vila sin plano

El truco para entender la ciudad alta es perderse cuesta abajo. Casas encaladas, portones de madera, pasadizos abovedados y placitas con galerías de arte.

Todo este conjunto entró en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1999, dentro de «Ibiza, biodiversidad y cultura».

Error clásico: ir con suela lisa. El empedrado resbala, y con humedad todavía más.

Portal de ses Taules y La Marina

La entrada principal es el Portal de ses Taules, al que se sube por una rampa empedrada. Al cruzarlo hacia abajo llegas a La Marina, donde vivían marineros y tenderos. Cuando cae la tarde, sus calles sin coches se llenan de mesas al aire libre y de tenderetes artesanos: el ruido que le falta a la ciudad alta.

Puig des Molins, la otra mitad de la historia

A un paseo de la muralla queda Puig des Molins, el cementerio fenicio y púnico, incluido igualmente en la declaración de la UNESCO. La colina esconde miles de hipogeos, sepulturas abiertas en la piedra. El museo del yacimiento explica cómo nació la isla en la Antigüedad y sirve de clave para lo que ves dentro del parador (mejor que cualquier audioguía).

La mesa de las Pitiusas

La cocina de estas islas mira al mar y al campo. En la costa reina el bullit de peix, un guiso de pescado y patata que llega a la mesa en dos actos: primero el pescado y luego un arroz a banda cocinado con su caldo. Del interior viene el sofrit pagès, cazuela de carnes y embutido, y de las pastelerías, el flaó, una tarta de queso fresco perfumada con hierbabuena. Búscalos dentro o fuera del parador.

Un salto a Formentera

En el puerto de la ciudad embarcan los rápidos que llegan a Formentera en unos treinta minutos. Te da tiempo a bañarte por la mañana en Ses Illetes, en pleno parque natural de ses Salines, y a estar de vuelta en lo alto de Eivissa para la cena.

Para ver cómo se vive el castillo y su entorno a través de otros viajeros, merece la pena ver este vídeo:

Nuestra recomendación

Elige primavera u otoño. Las cuestas se suben sin sofoco, hay bastante menos gente que en pleno verano y la isla recupera su ritmo de siempre. Mira antes el calendario oficial, porque el parador anuncia un cierre largo entre finales de 2027 y la primavera de 2028.

Con dos noches te da para la parte alta, la necrópolis y el barrio de abajo sin correr. ¿Cuántos siglos caben en una sola noche entre murallas?