Qué ver en el casco antiguo de Ibiza: 12 paradas de Dalt Vila a Puig des Molins

Por aquí se entra a Dalt Vila. A los lados te reciben dos estatuas romanas de mármol, delante hay un puente levadizo sobre el foso y encima ves el escudo de Felipe II. La puerta une el barrio de La Marina con el patio de armas. Párate un momento antes de cruzarla: es el primer sitio donde se nota que la ciudad se pensó para defenderse, y también la foto que casi todo el mundo se lleva.

Son del siglo XVI y Carlos V las mandó construir por miedo a los otomanos. La obra llevó unos cuarenta años. El ingeniero italiano Giovanni Battista Calvi trazó en 1555 un heptágono irregular, con un baluarte en cada vértice. Para cruzar el recinto hay tres pasos más, el Portal Nou, la Portella de Sella y el pasadizo des Soto. Si solo puedes hacer una cosa en Dalt Vila, camina sobre estas murallas: ahí se ve la forma de la fortaleza completa y se entiende por qué la ciudad aguantó tanto tiempo.

Dentro de las murallas, aquí late la vida social. Las casonas tienen arcos de medio punto, las fachadas van encaladas y en los balcones florecen buganvillas. Es un buen sitio para sentarse cuando las cuestas ya pesan y para ver cómo pasa la gente. Muy cerca, en la plaza del Ayuntamiento, el consistorio ocupa un antiguo convento dominico y conserva fachada religiosa.

Cubre el lado oeste del recinto y tiene un foso y unas casamatas que se pueden recorrer por dentro. Allí funciona un centro que explica cómo se levantó la fortificación renacentista, muy útil para entender todo lo anterior. Es de las paradas menos concurridas.

Está en lo más alto, donde estuvo la mezquita de Yebisah. Se fundó en el siglo XIII y se tardó desde el XIV hasta el XVII en terminarla, por eso mezcla un exterior gótico catalán con un interior barroco. Solo fue catedral a partir de 1782, al crearse el obispado, y es Bien de Interés Cultural desde 1931. Mira el campanario: su planta es trapezoidal, algo poco habitual. Sube hasta la puerta aunque no entres; la terraza que la rodea tiene buenas vistas.

Funciona en la capilla del Salvador, pegada a la catedral, y nació en 1907 gracias a una donación de la Sociedad Arqueológica Ebusitana. El recorrido empieza con los primeros pobladores y llega hasta la conquista catalana de 1235. Hay joyería y figuras de barro fenicio-púnicas, romanas e islámicas. Es la mejor manera de ordenar en la cabeza la historia de la isla antes de seguir caminando, así que no lo dejes para el final.

Reúne la antigua almudaina andalusí y el castillo medieval. Acumula mil años de uso militar sin interrupción, con muros de sillería caliza. Toca mirar los muros de cerca: la piedra cuenta más que cualquier cartel.

Es el punto más alto de la ciudad alta. Los fenicios lo eligieron para fundar la ciudad, y se entiende al subir. Las vistas valen cada escalón.

Es una plataforma defensiva amplia, de mediados del siglo XVI. Conserva cañones de bronce antiguos, orientados al puerto histórico. Ve al atardecer.

El edificio es de 1727. Abrió como museo en 1964 y volvió a abrir en 2012 después de una reforma, durante la cual aparecieron restos del siglo VII a. C. Dentro verás la pintura de los años sesenta del Grupo Ibiza 59. Es un descanso moderno entre tanta fortificación.

Es un templo del siglo XVIII cuya entrada imita el túnel de la conquista de 1235. Es pequeño y curioso. No te detengas mucho, pero mírala.

Cierra la ruta. Son miles de tumbas excavadas en la roca, los hipogeos, con sus cámaras y pozos. Ninguna necrópolis púnica es mayor en todo el mundo, y su origen está en el siglo VII a. C. Los ajuares incluyen figuras de terracota egipcias, púnicas y griegas. Hay un museo propio, y todo entra en la declaración de la UNESCO de 1999. Llega con ganas de caminar un poco más; el esfuerzo vale la pena porque pocas ciudades enseñan sus muertos con tanto detalle.